Silk Road要驗資才能入店的訊息，在第二天一早登上了各大時尚媒體的頭條。
《每日郵報》的標題最為聳動：“三萬歐大衣還不夠？Silk Road再設新門檻：沒錢別進門。”
《衛報》的措辭相對剋制，但核心資訊同樣尖銳：“Silk Road成為英國首家要求客戶驗資後方可入店的高定時裝店。這一做法在業內引發巨大爭議。”
《時尚商業評論》則從行業角度進行了分析：“驗資制度的引入，標誌著Silk Road正在將其品牌定位從高階推向超精英化。這一策略能否奏效，取決於其目標客戶群體是否接受這種被篩選的方式。”
社交媒體上，罵聲鋪天蓋地。
“驗資？一家服裝店要驗資？你當自己是私人銀行嗎？”
“我本來還想去Silk Road看看那件大衣到底長什麼樣，現在好了，連門都不讓進了。”
“這就是赤裸裸的歧視。有錢人就高人一等嗎？”
“女伯爵這是飄了。真把自己當回事了。”
罵歸罵，但Silk Road的預約熱線在驗資制度公佈後的當天上午，被打到幾乎癱瘓。
艾米坐在工坊一樓的辦公室裡，耳朵上夾著耳機，一邊接聽著不斷打進的電話，一邊在電腦螢幕上飛快地錄入預約資訊。
她的聲音已經沙啞得快要說不出話了，但電話那頭傳來的詢問聲依然源源不斷。
她抽空看了一眼預約系統的後臺資料，當前排隊等待首次諮詢的人數已經排到了第二天下午，而實際進入設計溝通階段的客戶，其製作工期已經排到了四年以後。
她結束通話一個電話，趁著下一個電話還沒接進來的間隙，轉過頭朝著隔壁房間喊了一聲：“伊芙琳小姐，預約已經排到後天了！製作工期排到明年春天了！我們是不是該考慮擴招了？”
沈清歡從隔壁房間走出來，手裡拿著一杯剛泡好的紅茶。
她靠在門框上，喝了一口茶，然後說了一句：“那就招人。”
當天下午，女伯爵和Silk Road的官方賬號同步釋出了一則招聘啟事。啟事的措辭簡潔直接，沒有任何花哨的修飾，Silk Road高定時裝部誠聘手工裁縫。要求：十年以上手工縫製經驗，熟悉高端面料處理工藝，具備獨立完成整件成衣的能力。工作地點：倫敦東區。待遇面議。
這則招聘啟事發布後，評論區裡的畫風瞬間變了。
“十年以上經驗？現在倫敦還有幾個裁縫有十年以上的手工經驗？”
“Silk Road這是要把全英國的老裁縫都挖出來啊。”
“我爺爺做了四十年的裁縫，去年剛退休。我要不要把這條訊息發給他看看？”
“認真的嗎？十年前正是快時尚最瘋狂的時候，那時候學手工裁縫的人本來就少。能找到十個都算奇蹟了。”
事實上，評論區裡的擔憂並非沒有道理。
過去二十年，快時尚的崛起幾乎摧毀了英國傳統手工裁縫行業的生態。
年輕人更願意去Zara和H&設計師，而不是坐在窗前拿著一根針和一捆線，花三天時間縫一隻袖口。那些真正掌握了傳統手藝的老裁縫，大多已經退休，或者在倫敦為數不多的幾家老字號定製店裡默默工作，極少出現在公開招聘市場上。
但沈清歡顯然有自己的打算。
她沒有把希望完全寄託在公開招聘上。在釋出招聘啟事的同時，她讓公爵幫忙聯絡了薩維爾街上那幾位頂級裁縫，請他們推薦自己認識的手藝過硬的老同行。
她還讓艾米聯絡了倫敦幾家已經關閉或瀕臨關閉的老字號定製店，詢問是否有願意重新出山的退休裁縫。
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