訊息傳開的速度，比沈清歡預想的要快得多。
第一批拿到大衣的九位太太，在接下來的兩週裡陸續穿著各自定製的大衣出現在各種社交場合。
有人在歌劇院的包廂裡脫下了外套，露出了精緻的刺繡，有人在賽馬會的午餐會上將大衣搭在椅背上，任由陽光在那特殊的面料上折射出迷人的光澤，有人在下午茶的聚會中不經意地提起我這件大衣等了整整兩個月，語氣中帶著一種難以掩飾的驕傲。
這些看似不經意的展示，每一次都在小範圍內引發一輪新的驚歎和詢問。
而當這些詢問匯聚到一起時，它們終於衝破了上流社會的圍牆，湧入了更廣闊的公共視野。
事情的轉折點出現在《每日電訊報》的時尚版上。
一位參加了賽馬會午餐會的專欄作家，在次日的報紙上發表了一篇題為《三千歐元的大衣，誰在為它買單？》的文章。
文章詳細描述了她親眼所見的那件大衣的質感，剪裁和工藝，並提到了它的設計師，伊芙琳·辛克萊，也就是不久前因遺囑風波而被推上風口浪尖的利物浦伯爵養女。
文章的措辭相對中立，但字裡行間透露出的資訊足以讓讀者產生強烈的好奇。
一件沒有Logo，沒有名人代言，沒有百貨商場櫃檯的大衣，憑什麼賣到三千歐元？
這篇文章被轉載後，迅速在社交媒體上引發了連鎖反應。短短幾個小時內，#三千歐元大衣#的話題就衝上了熱搜榜第一，評論區裡，各種聲音交織在一起，形成了一股難以忽視的輿論浪潮。
“三千歐元一件大衣？瘋了嗎？”
“我全身的行頭加起來都沒有五百歐元。”
“問題是，據說還買不到，限量十件，已經全部售罄了，你想買都買不著。”
“這就是傳說中的飢餓營銷吧？”
“有可能，故意做很少，把價格炒高，讓有錢人去搶。”
“但說實話，我看了那篇文章裡對面料的描述，手工織造、植物染色、每米經緯線密度是機器織物的三倍，我想知道，現在還有人做手工衣服嗎？不都是機械製作了嗎？手工製作好落後啊。”
“問題不在於三千歐元貴不貴，問題在於，她是怎麼做到的？她離開斯賓塞集團才多久？這麼快就能做出成品，還讓威斯敏斯特公爵夫人親自帶貨？這不簡單啊。”
“我倒是很好奇，她那個被親妹妹搶走集團的姐姐，現在過得怎麼樣？聽說她妹妹接手集團後，股價跌了不少。”
隨著話題熱度的持續攀升，越來越多的媒體開始跟進報道。
《泰晤士報》的財經版從商業角度分析了沈清歡的限量十件策略，稱其為極端稀缺性定價模型，並指出這種策略雖然在短期內限制了營收規模，但為品牌建立了極高的溢價壁壘。
《衛報》的時尚版則從消費心理學的角度切入，探討了手工製作的價值在工業化時代重新崛起的可能性。
而《太陽報》的關注點則更加直接，他們挖出了沈萊弗爾·辛克萊和伊芙琳·辛克萊之間的家族恩怨，並用了一個極具煽動性的標題：《被趕出家門的養女，如今用一件大衣讓整個倫敦閉嘴》。
與此同時，沈清歡的電話開始響個不停。
先是《每日電訊報》的時尚版主編親自打來電話，希望約一個專訪。
然後是《泰晤士報》的財經記者，想從商業角度聊聊她的品牌理念，緊接著是BBC的一檔早間節目，邀請她作為嘉賓出席。
甚至有一家法國的時尚雜誌也透過電子郵件發來了採訪邀約。
艾米，沈清歡新聘的助理，一個剛從商學院畢業不久的年輕女孩，正抱著一摞採訪邀約的列印件，站在沈清歡的辦公桌前，表情既興奮又忐忑：“伊芙琳小姐，這些媒體都想約您的採訪，有些是報紙，有些是雜誌，還有電視臺的。您看怎麼安排？”
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